ДМРВ. Проверка датчика массового расхода воздуха
Решил проверить свой ДМРВ. В мануале (стр. 83) или здесь: тык пишут: «Убедиться в неисправности датчика массового расхода воздуха можно, заменив его заведомо исправным.»
Наткнулся на интересную инструкцию: Инструкция
Выяснилось что можно проверить живучесть ДМРВ измерив вольтаж на колодке с помощью мультиметра либо при помощи бортового компьютера.
1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05…и выше — пора заменить ДМРВ.
Для начала воткнул имеющийся ELM327 Bluetooth версии 1,5, на «андройде» запустил программу: OpenDiagMobile (авто не тупит и расход при скорости 60 по прямой и 2000 оборотах составляет 4-5-если постараться. На заведенном показания были такие, но надо на заглушенном мерить:
Взял и измерил мультметром на заглушенном: www.drive2.ru/l/288230376151732259/ только без булавок, прям туда тыкал иглы мультметра (не перебарщивая соответственно) результат показало: 1,38 В
Черный провод мультиметра за кузов цепанул показало вообще: 1,6 В
Проехался, ДВС разогрел до 70 градусов где-то.
Снял фишку с ДМРВ не глуша ДВС (думаю надо было все же заглушить, снять и потом запустить ДВС)
Еду и неудобств не замечаю («для ЭБУ Я7.2, М7.9.7. обороты при отключении фишки не поднимаются»), разве что при переключении скорости еле заметный провальчик, (кто с карбюратора пересядет даже не заметит) — не так плавно как обычно скорости переключаются короче.
Фишка снята соответственно загорелся «Джеки Чан».
Заглушил ДВС вставил фишку, запускаю «Джеки Чан» перестал гореть еду и тут на тебе «Джеки» опять появился. Остановился проверил ошибки:
Читаю повторно и на тебе такое:
Ну думаю не зря говорят: «не лезь, если не ломается»
Делаю повторный сброс и «Сброс ЭБУ с инициализацией» — делается на НЕ запущенном ДВС.
Ну слава Богу:
Глушу ДВС и проверяю вольтаж на ДМРВ:
Запускаю ДВС и показания изменяются: от 1,2 с копейками до 1,4 с копейками
Глушу-кажет опять 0,016 В, пока «СМСил» переключаюсь на прогу, уже скачет от 0,016 В до 0,035
Буду дальше наблюдать за напругой, пока не выйдет «Джеки» или авто не начнет тупить, или расход начнет расти, ДМРВ менять не стану.
Проверка ДМРВ ВАЗ мультиметром и ELM327
Проверка ДМРВ мультиметром
Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2-20 вольта.
Тестируем на не запущенном моторе, но с включенным зажиганием.
1. Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
2. Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
3. Зеленый — выход заземление датчиков;
4. Розово-черный — к главному реле;
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции. Использовать иголки и прочие дополнительные соединения не рекомендуется, т.к. они вносят некоторую погрешность в измерения. Снимаем показания с мультиметра. Напряжение на выходе нового датчика 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
• 1.01…1.02 — хорошее состояние датчика
• 1.02…1.03 — не плохое состояние
• 1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу
• 1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше
• 1.05…и выше — пора заменить ДМРВ
Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер или ELM327 (группа параметров «напряжения с датчиков», Каналы АЦП Uдмрв)
Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность
За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.
Что такое ДМРВ
В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).
Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.
Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.
Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.
ДМРВ или ДАД?
Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.
Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам
ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.
Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».
Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.
Можно ли обойтись без него?
Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.
Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.
Как диагностировать неисправность?
Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.
Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.
Дальше параметры оцениваются так:
1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены
При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового
Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.
Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей
Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру. Тем более что хороший сканер сейчас доступен любому автолюбителю, а научиться им пользоваться сможет каждый — интерфейс у него интуитивно понятный. А с одним мультиметром в диагностике современного автомобиля сейчас обойтись всё равно не получится.
Промывать или нет?
Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.
Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.
Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии
Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.
дмрв приора
Померил ацп дмрв андроид-опендиагом через елм327бт. Прыгало между 0,996 и 1,001, потом установилось на 1,001.
https://m.e1.ru/f/go/17/856133/856194/
23:44, 06.11.2014
От пользователя sla_vik
0,996 и 1,001
Хвастаетесь? 😀
https://m.e1.ru/f/go/17/856133/856195/
00:59, 07.11.2014
От пользователя Виктор Вл.
Термостат хороший, шток подтачивал чтобы 90 открывал, уже год полет нормальный по сканеру 90 вровень, зимой очень удобно)
0,996 1,001 это очень очень хорошо) мне пока такие показания только снятся.
https://m.e1.ru/f/go/17/856133/856197/
08:31, 07.11.2014
От пользователя Виктор Вл.
Хвастаетесь?
Ога.. 😉
Не, ну просто пообещал посмотреть, вот и написал.
https://m.e1.ru/f/go/17/856133/856199/
20:30, 07.11.2014
Поставили дмрв Славы, улучшилось заметно на глазах)
Дело в нем..огромное ему спасибо :hi: :super:
Дмрв покупать :weep:
https://m.e1.ru/f/go/17/856133/856251/
00:48, 09.11.2014
От пользователя kqwertghjnmkjkjj
А вот диагностику отопителя, стеклоподъемников, абс, кондиционера, абс, ЭУР, акпп, электропакета и др. elm327 скорее всего не покажет.
Чёйта.
И вообще, причём тут елм? Елм — это средство передачи протокола в порт. Ему пофигу, кто в этом протоколе чего говорит, хоть сам чёрт лысый — елм передаст всё это в свой порт и всё. А вот чем читать этот протокол из порта — это уже другой вопрос. Торкуе, хобддрайв и иже с ними только ОБД2 и умеют, больше нифига. А опендиаг последний умеет читать кроме ОБД2 и офигенного количества отечественных и не очень ЭБУ ещё и всё немалое количество отечественного доп. оборудования (эмур, климат, абс бош, электропакеты вазовские, иммо и прочее).
И нафига тогда для себя брать ДСТ2 за 3200р чисто под вазы, если нормальный елм стоит ~1000р. или более надёжный bm9213usb за ~1300р +бук, на котором кроме диагностики тачки можно ещё и поиграть и поработать? для сервиса — так тоже нафиг не надо, там что-то гораздо более серьёзное необходимо. Если только 1 прибор на деревню/городишко брать — так ито имха бук с елмом гораздо более удобен будет.
В общем, лично я прошу лично Вас: хватит в каждой более-менее подходящей теме проталкивать свой ДСТ2, лично мне уже надоело это порядком. Ладно Вы раньше делали это довольно навязчиво, но вежливо. Но теперь Вы начали хамить: