Как снять суппорт без потери тормозной жидкости

Как лучше снять передний суппорт, чтобы не разлить тормозную жидкость?

Добрый день!
Сняв колодки, обнаружил такое состояние тормозных суппортов.
Другой суппорт в таком же состоянии.
Возник вопрос, как лучше снять суппорта для переборки, чтобы разлилось минимум тормозной жидкости?
Не хочу, чтобы под машиной образовалась лужа из тормозухи.
Мне видится такой порядок действий:
1. Открываем бачок, откачиваем шприцем сколько можем тормозухи.
2. Откручиваем болты крепления суппорта.
3. Переворачиваем суппорт вверх ногами, чтобы прокачной штуцер оказался не сверху, а снизу. Подвешиваем вверх ногами за какую-нибудь проволоку.
4. Надеваем на прокачной штуцер соответствующую трубку, вставляем конец трубки в банку и открываем штуцер.
Таким образом, вся тормозная жидкость, как из трубок, так и из самого суппорта, должна самотеком вытечь в банку.
Напишите пожалуйста, прав я или нет.
PS: Тормозная жидкость в системе уже старая. После переборки суппортов планируется залить в систему новую жидкость. То есть, на данный момент нет задачи сохранить имеющуюся тормозную жидкость.

21 октября 2022 Метки: своими руками

Суппорты дисковых тормозов — снятие, переборка и установка

1. Для того, чтобы не потерять слишком много тормозной жидкости при отсоединении передних тормозных шлангов следует снять пробку тормозного бачка, закрыть отверстие куском полиэтиленовой пленки (достаточно большим, чтобы над ней мог разместиться поплавок пробки) и установить пробку поверх пленки. Как вариант, можно взять старую пробку, перекрыть ее вентиляционное отверстие и временно установить ее на бачок вместо исходной пробки.

2. Ослабить гайки на передних колесах и поддомкратить и подпереть передок машины так, чтобы передние колеса не касались земли. Включить ручной тормоз и снять передние колеса.

3. Счистить грязь с передних тормозов и отсоединить тормозной шланг от колесного цилиндра на одном из передних тормозов. Заткнуть конец шланга, чтобы в систему не попала грязь.

5, Вывернуть 2 болта, крепящих тормозной суппорт к поворотной цапфе (см. фотографию) и снять суппорт.

Тормоза Teves

6. Перенести суппорт на рабочий стол и снять цилиндр с кронштейна суппорта.

7. Снять резиновый пыльник и вытащить поршень. Его можно осторожно выдуть наружу, подав сжатый воздух на штуцер тормозного шланга. Для того, чтобы не уронить поршень, следует заранее обернуть цилиндр тряпкой. Если поршень застрянет в цилиндре, можно смочить цилиндр и поршень пропиточной жидкостью и подождать некоторое время, чтобы дать ей впитаться. Это скорее всего приведет к повреждению уплотнения поршня, однако оно в любом случае должно быть заменено.

8. После снятия поршня извлечь его уплотнение из канавки на стенке цилиндра. Тщательно очистить все металлические детали в метиловом спирте без применения абразивных материалов или металлических скребков, которые могут повредить обработанные поверхности или антикоррозионное покрытие.

9. Тщательно осмотреть скользящие поверхности поршня на наличие царапин, борозд и прочих дефектов. При обнаружении таковых поршень должен быть заменен (ни в коем случае не пытайтесь его перешлифовать). Осмотреть все детали суппорта на очевидные дефекты и по необходимости заменить их.

10. Смочить новое уплотнение поршня тормозной жидкостью. Смазать тормозной жидкостью внутреннюю поверхность цилиндра и поршень. Осторожно установить уплотнение в канавку на внутренней стенке цилиндра. Вставить поршень, следя за тем, чтобы не повредить уплотнение. Насухо протереть собранный цилиндр чистой безворсовой тряпкой и установить новый резиновый пыльник.

Тормоза DBA

11. См. процедуру снятия и переборки тормозного суппорта TEVES. В случае суппорта DBA аналогично.

Тормоза обоих типов

• а. Перед установкой суппорта на цапфу тщательно очистить отверстия под болты и сами болты и нанести на их резьбу жидкость для фиксации резьбовых соединений. Установить на болты новые шайбы и затянуть их до нужного момента.
• б. Установить тормозные колодки (см. раздел 5).
• в. Перед установкой цилиндра снять спускной винт и залить в цилиндр свежую тормозную жидкость, наклоняя цилиндр во все стороны, чтобы избавиться от воздушных пробок. Установить на место спускной винт.
• г. Установить новую медную шайбу на штуцер тормозного шланга и проверить, чтобы после подсоединения шланг не был перекручен. После того, как машина будет опущена на колеса, вывернуть руль в обе стороны до упора и проверить, чтобы шланг не задевал о детали машины.
• г. Снять полиэтиленовую пленку или пробку с заделанным вентиляционным отверстием, установить на бачок «родную» пробку и прокачать тормозную систему (см. раздел 3).

Модификации тормозных суппортов на последних моделях

1. Начиная с идентификационного номера 9 352 397, противоротационная пластина тормозного суппорта более не имеет выступов. Это сделано потому, что выступы на пластине имели тенденцию задевать о втулки и ограничивать ход скольжения суппорта, что приводило к неравномерному износу колодок.

2. При желании можно самостоятельно убрать эти выступы с противоротационной пластины суппорта на ранних моделях.

3. Начиная с идентификационного номера 9 457 811, было усовершенствовано уплотнение между суппортом и втулками. Ранее из-за слишком большого зазора между ними тормоза могли шуметь при движении задним ходом.

4. При желании можно самостоятельно модифицировать суппорты на ранних моделях с помощью специального комплекта для замены втулок суппортов. Комплект содержит 2 втулки, 4 уплотнения и специальную смазку для втулок и жидкость для фиксации резьбовых соединений, которая наносится на болты суппорта.

5. При замене втулок суппортов воспользуйтесь случаем и сточите выступы с противоротационных пластин.

Ремонт суппортов своими руками: инструкция

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы.

Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Основные признаки неисправности:

• увеличенный тормозной путь;
• затрудненный накат;
• машину уводит в сторону при торможении;
• вибрация педали при торможении;
• скрежет в районе суппорта при движении:
  стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
• характерные следы перегрева на тормозном диске;
• неравномерный износ колодок из одного суппорта;
• чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

• поврежденные направляющие;
• грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
• износ манжеты;
• потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
2. Снять пыльник поршня.
3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
4. Удаление старой манжеты.
5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
8. Установка очищенного либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система – это залог безопасного передвижения автомобиля.

#Замена переднего суппорта и прокачка тормозов

Предыдущий хозяин к сожалению или к радости не особо разбирался в авто и поэтому отдал мне передние амортизаторы KYB (Kayaba), аргументируя тем что родные уже кончаются.
В итоге на не ровной дороге был слышен дребезг с правой стороны. Причем раньше я его не слышал, возможно из-за того что до этого момента не ездил с открытыми окнами. Заехав на яму ничего не обнаружил, подтянул болты защиты, которые ослабли поехал домой надеясь на то, что всё закончилось. Но не тут то было, у дома открыв окно звук снова появился)) Сняв переднее левое колесо обнаружил люфт суппорта, попытавшись подтянуть его я «обломался», так как нижний болт крепления суппорта к цапфе был сорван и его можно было вынуть руками.
Купив передний правый суппорт (оригинальный =1500руб.) встал вопрос о прокачке тормозной системы, прокачивать всю или только одно правое колесо, поразмышляв, приняв к факту пробег 60 тыщ км. решил заменить всю тормозную жидкость (DOT4 0,9 л. = 157 руб.) ну и за одно передние тормозные колодки (=400 руб.).
Прочитав несколько статей в интернете о тормозной системе и замене-прокачки тормозной жидкости я это сделал, всё довольна таки просто. И нечего боятся, мол там блок АБС, на практике всё меняется так же, как и без АБС. Единственное что нужно будет это ещё 1 человек помощник. Так же значительно ускорит ваш процесс подъемник.

— Очищаем от грязи штуцера прокачки тормозного механизма и снимаем защитный резиновый колпачок
— Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота, можно полностью вывернуть, главное не потерять и не занести грязь при сборке.
— Таким обазом тормозная жидкость стекает что бы ей помочь полностью вытечь нужно дуть в бочок тормозной жидкости (ТЖ), т.к. был компрессор мне это не составила труда.
— После того как вся жидкость ушла из бочка ТЖ и из штуцеров больше ничего не течет, затягиваем штуцера прокачки.
— Начинаем с тормозного механизма правого заднего колеса…
— Надеваем на штуцер шланг(я использовал трубку от капельницы), а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажимаем педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживаем педаль нажатой.
— Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота.
— В жидкости, вытекающей из шланга будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна «уйти» вперед до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого отпускаем педаль.
— При прокачке постоянно контролируем уровень жидкости в бачке и доливаем, не допуская падения уровня ниже отметки «MIN». Доливать необходимо только новую тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
— Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
— Очищаем штуцер прокачки тормозного механизма левого переднего колеса… снимаем с него защитный колпачок.
— Надеваем шланг на штуцер прокачки.
— Прокачиваем тормозной механизм так, как описано выше…
Схема последовательной прокачки прилагаю)

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку, до тех пор пока педаль не станет «жесткой». Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочий цилиндры заменяем. При замене тормозной жидкости откачиваем старую из бачка резиновой грушей и заливаем свежую. Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (более светлая) не начнет выходить из штуцеров всех рабочих цилиндров тормозной системы. После прокачки восстанавливаем необходимый уровень жидкости в бачке и закрываем крышку бачка.

Затраченное время подготовки дня 3-4, ждал запчасть, читал литру.
Затраченное время на работы 30минут. =)